我要很陽光。

美國東岸十二日，第一篇就決定來寫費城的東州教養所了。這個地點離市中心比較遠，所以遊客比較少，不過我們參觀完之後覺得太有趣了，一定要來推薦一下。

東州教養所，是位在美國費城的一所舊監獄，建於1829年，建築風格是哥德式城堡，這座監獄曾經是規模最大、造價最高的公共建築，並且還成為了世界上三百多間監獄的範本；1965年，東州監獄登入美國國家歷史地標，1971年，監獄關閉，1994年，監獄整修後重新開放為觀光景點。

因為它的歷史背景和建築風格，這裡也很適合當鬼屋，每年萬聖節都會在這裡舉辦鬼屋活動。

東州教養所(Eastern State Penitentiary)

開放時間：三至十一月 10:00-17:00，每日開放；十二至二月 10:00-17:00，週二公休；元旦、感恩節、平安夜和耶誕節關閉

票價：全票 21USD，敬老票 19USD，學生票 17USD

交通方式：搭乘地鐵Broad Street Line至Fairmount Station，出站步行約 15 分鐘；公車可以搭乘Route 7、32、33、48 或 49，於Fairmount Ave & Corinthian Ave或Fairmount Ave & 22nd St下車，步行約 2–5 分鐘。

我們是自駕，旁邊有停車場(但比較貴)，附近有路邊停車位，稍微繞一下通常可以找到位子。

票價內容包含語音導覽，語音導覽沒有中文版本，但是有一本中文逐字翻譯的手冊，可以跟服務人員索取。(我們用完歸還後還看到他在一頁頁用酒精擦拭，有夠認真)。

接著我們就帶著導覽機出發了。監獄頗為廣闊，開放區域大概只有三分之一，不過導覽機的故事非常豐富，如果有興趣的人可以待二到三小時。

從下面的棚子可以推估監獄圍牆的高度，大約是九公尺高，上窄下寬，讓這棟監獄還有了城堡的感覺。另外，這座監獄的隔壁和對面全部都是一般住宅區，監獄和一般平民竟然距離那麼近，好難想像。

四個角落都有瞭望台，囚犯的一舉一動都被監視。

一踏入室內馬上就有一種潮濕陰暗的感覺。

斑駁的牆壁，在在說明了它的歷史悠久和潮濕不佳的環境。

在現代監獄建成前，犯罪的人會被公開處刑，目的是懲罰與嚇阻，而不是改造，監禁本身不是刑罰，而只是暫時關押為了等待審判或處決，監獄空間簡陋，沒有任何規劃。

1776年核桃街監獄(Walnut Street Jail)設立，主要是為了緩解費城老石監獄(Old Stone Jail)的過度擁擠，一開始這裡只有16間單獨牢房，實行單獨監禁的嘗試。

1822年新的監獄開始施工，由定居費城的英國建築師約翰·哈威蘭(John Haviland)贏得賓夕法尼亞州立法機構的委託，建立一座能容納250人的新監獄。1829年，東州監獄開幕，第一位囚犯是一個盜竊價值20元手錶的農民。規定「單獨或單獨勞動監禁」的立法獲得通過，因為主理人認為犯罪是環境的結果，孤獨會使被判有罪的人感到遺憾和懺悔，牢房因此配備了送餐門和個人運動場，以防止囚犯之間的接觸，並最大限度地減少囚犯和警衛之間的接觸。這種理論被稱為「賓夕法尼亞系統(Pennsylvania System)」。

東州監獄持續擴建，1835年收容女囚犯的7號牢房完工，第一階段的七座牢房完工，共花費78萬美元(約現代的2500萬美元)，怪不得是美國最昂貴的公共建築之一；因此，遊客還特別乘坐馬車來參觀這座監獄。

1911年，第12座牢房完成，後期的牢房沒有獨立的小庭院，天窗也變成了一個小窗戶。

1913年，賓夕法尼亞州的單獨監禁制度在東州監獄被正式放棄。監獄裡有著各種逃獄故事，也施行過種族隔離，1971年，剩餘的囚犯被轉移到Graterford的州立懲教所，東州監獄正式關閉。

這是當時監獄的剖面圖，我們現在走的中央通道當時是只有獄警能走的，如前面介紹所說，犯人被單獨監禁，進門之後牢房門便不再打開，只會從中間的窗戶送飯，同時，可以看到每間房間獨立的小庭院，共個人放風使用，內部還設有當時很先進的馬桶和洗手槽，以及中央統一的加熱和汙水系統。

1980年費城政府跟賓夕法尼亞州買下這棟建築，並尋求新的商業用途，當他們再次踏入這座廢棄十幾年的建築時，發現自然已經接管了一切，看看照片裡覆蓋了監獄屋頂的植被，植物真的生命力旺盛。這裡曾經被提議改建成商場，但因為花費鉅大而放棄。剛開始開放參觀時，民眾必須要頭戴安全帽，並且簽署責任豁免書(如右下圖)。

整修前和整修後的14號牢房的屋頂，雖然現在的監獄看起來還是很破舊，但實際上已經經過許多的修復，並且進入時可以保證安全，不用像過去還要配戴安全帽。

牢房裡面已經荒廢，每間牢房殘存的東西都不大相同，不成櫃型的置物櫃，過去應該是給監獄警衛使用的。

中央監控台，做在這裡的值班人員可以一眼看到各個牢房的中央走道，方便監控。這種設計真的用在非常多的監獄，我印象中參觀過的監獄，嘉義和綠島的舊監獄都長得像這樣，應該也是取經自此。

後期的牢房有兩層樓至三層樓。

看到監獄歷史說的持續擴建以及蓋成兩層樓和三層樓，真的是犯人永遠關不完。這裡看起來很斑駁，但實際上屋頂已經重新整修，不至於坍塌，可以看到拱形的屋頂，是這座監獄特殊的設計；天花板的天窗是新的，以前的監獄一定陰暗很多。

復原的監獄內部。單獨隔離一開始可能還不錯，但隨著時間增長，沒有人講話真的話發瘋耶，後方的門是通往個人運動場，至少可以曬曬太陽。

後期取消單獨監禁，一間房間變成兩人住，這間牢房看起來很溫馨又高級，是因為他關押的是芝加哥大尾的黑幫分子艾爾·卡彭(Al Capone)，卡彭在禁酒令時期以暴力手段從事非法私酒生意賺進大筆金錢，再透過各種慈善捐款塑造良好的公衆形象，還被民眾稱為現代羅賓漢，媒體則稱他為1920年代芝加哥地下市長，最後聯邦政府在1931年以逃稅的罪名起訴他，並判刑11年，他先在東州監獄關了9個月，後來轉移到亞特蘭大監獄以及阿爾卡特拉斯監獄。

這個牢房和其他牢房相比看起來十分溫馨，除了大張的書桌外，牆壁上還掛著雅緻的畫作，並且還有無線電接收器撥放著華爾滋的旋律；但我聽語音導覽分析，後來的文獻有提出反證，說在1930年代牢房的狀況本來就已經改善了，如果卡彭真的受到特權，就不會需要住在有室友的兩人房，因此，也有可能30年代的牢房水準就是這樣。

在東州監獄的最後一位女性囚犯Freda Frost，因為謀殺她的丈夫而被判處終身監禁(後來減刑到39年)，在1923年轉移，標誌著東州監獄女性時代的結束。

監獄裡的醫務室，設備非常齊全，藥局、X光室、實驗室、精神科病房、肺結核病房、手術室等，但要入內參觀只能跟隨mini tour。

這是當日有的mini tour，大家可以參考。

監獄內部的報社工作間，東州監獄在1920年代開辦了報紙，名稱是《The Umpire》，由囚犯擔任編輯與記者，內容包含道德文章、教育小知識、詩歌、幽默小欄等，在模擬編輯室裡可以使用打字機編輯2025年的報紙內容。

這個洞是著名囚犯逃獄的隧道。作為美國歷史上最著名的銀行劫匪之一Slick Willie Sutton在東州監獄度過了11年，1945 年，他和其他11名囚犯通過這條隧道從監獄逃脫，不過幾分鐘後，薩頓就被重新抓獲。在他的犯罪生涯中，薩頓犯下了50多起銀行搶劫案、3次成功越獄以及30多年的獄中服刑。

在中央監視台的牆壁上有一塊二戰時期前往前線作戰的囚犯紀念碑，雖然說感謝這些囚犯，但紀念碑上只有囚犯編號，連名字都沒有(哭哭)。

東州教養所裡有一座猶太教堂，是美國監獄歷史中極為罕見且保存完整的宗教空間，這間教堂於1924年建於監獄一隅，由囚犯與外界志工共同打造，作為獄中猶太信徒祈禱與聚會之所。雖然空間不大，卻包含了完整的猶太教敬拜設施，如聖櫃、講壇、燭台與裝飾圖案，展現出信仰在高牆之內的持續力量。

這是教堂原始的外門，1924 年教堂落成後，獄中的猶太囚犯每次進出禮拜空間都會經過它，直到1960年前後教堂停止使用。門上原本掛有兩個六芒星(大衛之星)，現在剩下兩個輪廓遺跡，其中一枚星形木飾在2008年清理倒塌碎瓦時被找到，展示在門前的玻璃片上，另一個則一直沒找到。

這座門過去是牢房通往個別小庭院(運動場)的門，從這裡剛好可以看出他有兩扇門，一扇是金屬的牢門，一扇是抵擋天氣的木門。後來在改建成猶太教堂後被封起來了，現在這個門被在此展現出來，從這個格局可以看出這裡大約是二到三間牢房的寬度。

我覺得監獄裡竟然特別成立猶太教堂也是滿尊重宗教差異的，感覺很注重人權了。但有趣的是，東州監獄曾經是有種族隔離的，黑人囚犯通常被安排在特定區域或較差條件的牢房，而且還可能被指派到較重體力或危險的工作崗位，這樣的隔離制度直到1950年代監獄制度改革後才真正消失。

前面有提到監獄只開放了約三分之一，這裡是過去的運動場，現在擺了躺椅，如果你有時間可以在這裡曬太陽。監獄脫離了單人牢房和個人運動場後，建立了共用運動場，可以打棒球和籃球。

後方是廚房位置，每份囚犯餐點的預算是1.45USD。

我們差不多逛完監獄了，實際上還有很多空間沒有走完(太累了)，監獄還有一個小小的紀念品店，可以購買一下支持監獄整修。

最後的最後，監獄裡有一個現代監獄的展示(惡魔島也有，大概是為了讓監獄參觀更有意義)。

你有犯過任何罪嗎?

呼，走出監獄，在路邊看到可愛的貓和老鼠，心情舒緩多了，覺得社區和監獄共存真的很神奇。

東州教養所是一個滿用心復原的舊監獄，規模比惡魔島有過之而不及，我很推薦可以列入費城遊覽景點之一。

我們下次見。